Moda Miu Miu, Saint Laurent y la Forma de las Cosas por Venir. En la Semana de la Moda de París se cultivó una atmósfera de autorreflexión como resultado de la agitación geopolítica y un menor gasto en lujo.
Si la moda de lujo no está aún en un punto de inflexión, ciertamente se siente cerca. La agitación geopolítica y una desaceleración global del gasto en bienes de lujo ha dado paso a un período de autorreflexión y reinvención en las grandes marcas.
Eso se manifestó en la Semana de la Moda de París en una sucesión de debuts de diseñadores en casas como Tom Ford, Givenchy y Dries Van Noten; y en desfiles con listas de invitados notablemente reducidas y pasarelas estrechas que acercaban las prendas al público. Los diseñadores experimentaron con nuevas siluetas; entre bastidores, hablaron de un renovado enfoque en el patronaje y el ajuste. Y aunque hubo muchos trajes de pantalón con hombros anchos (y corbatas para acompañarlos), las colecciones fueron en general más tradicionalmente femeninas.
Minimalismo estructural: siluetas Y y elegancia sin esfuerzo
Anthony Vaccarello no envió ni un solo par de pantalones por la pasarela de Saint Laurent. “Probé con pantalones, pero se sentían forzados”, dijo antes del desfile. En su lugar, había chaquetas hasta el muslo y blusas de cuello embudo con hombros grandes y redondeados que se estrechaban en cinturones de cadera baja y faldas lápiz estrechas con bolsillos laterales y zapatos de tacón vertiginoso.
Era una silueta en forma de Y que se inspiraba en la alta costura de Yves Saint Laurent de los años 90, sin las hombreras. De hecho, no había ningún refuerzo, dijo Vaccarello, y nada rígidamente confeccionado — el cuero napa y tejidos técnicos elásticos, incluyendo jersey y una muselina filmosa recubierta de silicona sostenían todo, suavizando los cortes angulares y permitiendo el movimiento.
Fue una colección poderosa y persuasiva, llena de piezas —como esas chaquetas de cuero— que las mujeres realmente quieren usar.
Miuccia Prada lo vuelve a hacer: moda provocadora y éxito rotundo
Miuccia Prada y su estilista en Miu Miu, Lotta Volkova, tienen un don para identificar lo que las mujeres no saben que quieren usar, pero lo harán una vez que lo hayan visto en la pasarela de Miu Miu. Ya no es meramente la “hermanita” de Prada, la marca se ha convertido en un referente de la industria, lanzando por sí sola la minifalda, la ropa interior como prenda exterior y la emblemática sudadera gris. Se está traduciendo en ventas: las ventas minoristas aumentaron un 93 por ciento entre 2023 y 2024, superando la marca de los mil millones de euros y convirtiendo a Miu Miu en la marca de lujo de más rápido crecimiento de ese tamaño.
Esta temporada, Prada envolvió su escenario en moiré amarillo y vistió a las modelos con tejidos acanalados ceñidos sobre sujetadores cónicos, escasas faldas slip cortadas por encima de la rodilla, estolas de piel sintética y chaquetas redondeadas, al estilo de los años 60, en lana pesada que enfatizaban los pechos y los hombros. Una modelo evocaba a Marilyn Monroe, otra a Mia Farrow en La semilla del diablo, pero torcidas: las chaquetas quedaban parcialmente desabotonadas y los tirantes de los vestidos se deslizaban de los hombros, como si estas mujeres (y algunos hombres) no pudieran mantener del todo la compostura.
Entre expectativas rotas y una colección que no arriesga
Louis Vuitton ha sentido el impacto de la desaceleración del lujo, aunque sigue siendo la empresa más grande de la industria, responsable de aproximadamente la mitad de las ganancias de su empresa matriz LVMH. Esta temporada, clientes, prensa e influencers fueron transportados en furgonetas a una ubicación no revelada una hora y media antes de la hora del desfile —que resultó no ser un tren, como algunos (incluido yo) habíamos especulado esperanzados, sino más bien L’Étoile du Nord, escondido detrás de la estación principal de trenes de París. Un anticlímax.
Quizás por eso la colección también se sintió anticlimática; la mezcla de colores fuertes, sastrería elegante, ropa deportiva técnica y bolsos de cuero un poco cansada. Un compañero de asiento aplaudió su portabilidad, otro la belleza de los vestidos de noche, pero para mí carecía de los volúmenes y siluetas aventureras que han hecho que las colecciones anteriores fueran tan futuristas y singulares. Ghesquière, que ha sido el diseñador de Louis Vuitton desde 2013, ha diseñado en torno a los mismos códigos de marca durante mucho tiempo. Quizás ese enfoque también necesita una renovación.
Fuente: milenio
Licenciatura en Diseño de Modas y Tendencias Internacionales
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